Ювелирная работа

На протяжении своей многовековой истории Азербайджан славился различными видами художественных ремесел и промыслов. С особым мастерством азербайджанскими умельцами изготавливались ювелирные изделия — они отличались богатством форм, разнообразием орнаментов и неповторимой самобытностью.

Ювелирное дело издревле было одной из наиболее развитых областей декоративно-прикладного искусства Азербайджана. Многочисленные археологические находки, обнаруженные на его территории, свидетельствуют о широком применении изделий из бронзы, меди, серебра и золота в жизни в быту предков азербайджанцев. Нанесенные на медные изделия орнаменты встречаются и на азербайджанских памятниках архитектуры — например, на усыпальнице XII века в Нахчиване и ХIII-ХIV веков в Барде и Карабагляре, на Дворце Ширваншахов XV века в Баку и Дворце шекинских ханов XVIII века в Шеки. В разные эпохи появлялись и совершенствовались различные техники работы с металлами, такие как чеканка, тиснение, гарасавад, шебеке, хатамкарлыг, роспись эмалью, которые сегодня являются визитной карточкой азербайджанского ювелирного искусства.

ЧЕКАНКА

Так, в Средние века высочайшего уровня развития достигло мастерство чеканки медных изделий. Им славились такие города, как Баку, Нахчиван, Ленкорань, Шемаха, Гянджа, Шуша, Шеки и Куба. Однако наиболее известным на всем Кавказе центром изготовления чеканных изделий был Лагич, расположенный неподалеку от Шемахи. Установлено, что в конце XIX — начале XX века здесь насчитывалось порядка 200 мастерских медников.

Сама техника нанесения чеканного узора считалась наиболее легким способом орнаментирования медных изделий, хотя и требовала острого зрения и особых навыков: сложная геометрическая или растительная композиция, состоящая из прямых и ломаных линий и множества точек, наносилась на изделие вручную при помощи острого резца и молотка.

Большинство чеканных изделий имело клеймо мастера, дату изготовления и даже имя владельца. Различные надписи на сосудах, в том числе стихотворения, гравировались обычно арабской вязью, которая дополняла узоры и делала их еще более красивыми.

ТИСНЕНИЕ

Другая ювелирная техника, получившая широкое распространение в Азербайджане XIX века,  — тиснение (штамп-чеканка) — имела три разновидности: пуансонный (точечный), плоскорельефный и высокорельефный, и использовалась при изготовлении фурнитуры для одежды, браслетов, головных и шейно-нагрудных украшений, фрагментов для некоторых фасонов мужских поясов.

Метод штампа отличался наложением на форму с узором или росписью металлических частей, по которым наносились удары деревянным молотком, — так металл приобретал желаемую форму рисунка.

В Азербайджане были широко распространены золотые штампованные полые бусы круглой формы — «пил», и продолговатой формы — «арпа» (зерно ячменя), крупных размеров штампованные дутые пуговицы в виде нераскрывшегося бутона — «гоза дюймя» или «катиби дюймя», а также другой вид пуговиц «гушпара дюймя», имеющий форму колокольчика, в нижней части которого находились подвески в виде листочков и коралловой бусины.

ГАРАСАВАД

Способ ювелирной обработки гарасавад, или чернение, в основном применялся при работе на поверхности серебра — черный хром на этом светлом металле дает более отчетливые и чистые белые линии. Сам рисунок создается на гладкой, отбитой серебряной поверхности царапаньем, после чего участки между линиями покрываются черным веществом, создавая контрастное изображение. Распространенный в Губе, Шеки и Загатала, этот способ чаще всего использовали при создании драгоценных изделий: поясов, кинжалов, пистолетов, пороховниц и пр.

ШЕБЕКЕ

Азербайджанское ювелирное ремесло шебеке (от араб. шабака — сеть) больше знакомо нам как филигрань, или скань, — это техника создания из тонкой крученой проволоки ажурного узора, напоминающего кружево. Шебеке бывает трех типов: плоского — он создает основу изделия из золотых или серебряных нитей, накладного — покрывает поверхность изделия, и наиболее сложного — бугорчатого, часто сочетаемого с зернью — мелкими золотыми шариками, напаянными на сканный орнамент.

Филигранные изделия — тонкая работа с множеством различных деталей и сложной композицией. Часто они украшаются драгоценными и полудрагоценными камнями — рубинами, изумрудами или бирюзой, — помещенными в сильно выступающий каркас «юва».

Прекрасным примером шебеке являются шейно-нагрудные многоярусные украшения «богазалты». Они состоят из трапециевидных медальонов, украшенных подвесками в форме рыбок и миндаля. На центральный медальон подвешен восьмилепестковый цветок, на котором, в свою очередь, висят полумесяц и солярный знак. Полумесяц также имеет подвески — миндалевидные и в виде рыбок. Все детали соединены колечками и тонкой проволокой с нанизанным на нее мелким жемчугом.

Метод филиграни использовался во многих роскошных изделиях. Например, на золотых женских поясах — они состояли из нескольких прямоугольных филигранных пластин, соединенных штифтами, и фигурной пряжки, которая также покрывалась сканью.

Традиционными азербайджанскими украшениями, выполненными в этой технике, являются парные сканные браслеты в форме цветков «гюль голбаг» и «пахлава голбаг» из ромбовидных деталей, соединенных колечками с тремя филигранными подвесками и часто дополненных накладными цветочками; а также несколько разновидностей серег. Трехъярусные серьги «шар сырга» представляли из себя полумесяц с цветком в центре, к которому вторым ярусом был подвешен другой цветок, а третьим — филигранный шар. Серьги «бадамы сырга» (миндалевидные) состояли из цветка и подвешенной к нему миндалевидной детали, украшенной мелким жемчугом. А сережки, называемые «уч дюймя» (три пуговицы), имели форму обруча, нижней части которого находилась сканозерневая деталь с прикреплеными к ней тремя или четырьмя кувшинообразными подвесками.

В 1957 году в Музее истории Азербайджана был создан фонд драгоценных металлов, в котором собрано около 500 изделий лучших мастеров-ювелиров страны начиная с XI века до нашей эры. Коллекция фонда состоит главным образом из национальных женских и мужских украшений.

ХАТАМКАРЛЫГ

Уникальное искусство хатамкарлыг с давних пор использовалось при крашении кинжалов, сабель, различных ремесленных и ювелирных изделий. Для этого на их поверхности по контуру необходимого рисунка делались отверстия на небольшую глубину, в которые затем забивали миниатюрные гвоздики из золота, серебра или других цветных металлов. По окончании этого процесса шляпки гвоздиков размозжали, сравнивая с поверхностью, — так получалась красивая красная мозаика.

ЭМАЛЬ

С XIX века основным центром производства ювелирных изделий с использованием росписи эмалью считался Баку.

Создание таких украшений начиналось с переноса на их поверхность методом тиснения формы с рисунками — чаще всего это были растительные орнаменты, птицы или животные. Затем в получившиеся углубления заливалась специальная разноцветная стекловидная масса, которая при нагревании застывала, покрываясь тончайшей пленкой.

Изделия из золота покрывались главным образом красной, синей и зеленой эмалью от светлых и до самых темных тонов. Фоном служила обычно белая эмаль. Наиболее яркие примеры росписи цветной эмалью — серьги «пиала-зенг», «ирани» и «шар». «Пиала-зенг» состоят из двух, расположенных один под другим разных размеров колокольчиков со штампованными подвесками в виде листочков и мелкого жемчуга на крученой проволоке. Серьги типа «ирани» представляют собой обруч, в нижней части которого находится золотая пластинка, с обеих сторон покрытая эмалью. А серьги «шар» состоят из восьмилепесткового цветка с жемчужными подвесками, на который нанесена однотонная эмаль и подвешен золотой шарик, покрытый цветной эмалью. Это украшение схоже с одним из оригинальных шедевров коллекции Музея истории Азербайджана — золотым эмалированным кулоном. Его создатель — виртуоз-ювелир — умело использовал элементы, применяемые в филигранных изделиях: кулон представляет собой восьмилепестковый цветок с подвесными жемчужинами, на каждом из лепестков которого расположен выступ в виде усеченного конуса с драгоценным камнем на вершине.

Автор: трэвел-журналист Лана Васильева.